Flod dyb, bjerg højt i Eastern Cape

Da jeg nærmede mig Ugie, føltes det som om jeg var kommet ind i en scene fra Outlander. Ikke fordi der var nogen sværd-svingende Jamie Fraser lookalikes i kilts, men fordi de skyhøje grønne bjerge mindede mig om det skotske højland. Disse er foden af Drakensberg, og bjergene er højere her end i de fleste dele af Eastern Cape.

Jeg kørte fra Elliot side på R56. På bjergene til venstre for mig stak kæmpe klipper ud gennem mosgrønne skråninger, som castle crenellations. Heldigvis kiggede jeg lejlighedsvis op, ellers ville jeg have savnet at se hullet øverst på Gatberg, omkring 10 km før Ugie. Det er muligt at vandre op til hullet (se gør dette), som lokal lore hævder er stor nok til et span af okser til at dreje en vogn.

Mit første stop i Ugie var at se 89 eksempler på udyret, der erstattede Oksen i landbruget, udstillet på Bob Kaschula Tractor Museum. De, der er proppet ind i bygningen, udgør kun to tredjedele af traktorkollektionen: en anden 45 er anbragt i et gårdskur.

Jason Kaschula siger så vidt han ved, dette er den største private samling i Sydafrika. Det begyndte, da hans bedstefar Bob begyndte at købe eller hente traktorer, der var blevet forladt i marken. Han restaurerede hver enkelt, den ældste var en Massey-Harris fra 1916.

Ledsager mig var den informative Charles Coetser, der ved lige så meget om motorer som han gør om området: han var byplanlægger i Maclear i 20 år.

Ugie og Maclear betragtes – i det mindste af lokalbefolkningen – som en enhed. På Charles ‘ ur blev dette taget i betragtning ved planlægningen af infrastruktur til byerne, som kun er 22 km fra hinanden.

Begge har fornemmelsen af typiske Eastern Cape byer, hvor den største shopping træk er ofte travlt og sideveje er øde og potholed. Spirene i deres respektive ng Kerks peger nålelignende mod himlen, og der er et par gamle sandstenbygninger.

Charmen ved disse små byer er dog, at hver har et tæt sammensat samfund og fabelagtige historier, som den ene Maclear-beboer, der ikke fortæller: efter en dag med gymkhana (en populær sport her), en pumpet vinder Red lige inde i pubben på sin hest. Med meget mindre fanfare dukkede Charles og jeg ind til Cock & The Cat i Ugie ‘ s hovedvej til frokost. Over lækre indpakninger og cappuccinoer, Charles – en ivrig cyklist – fortalte mig, hvilken populær destination dette område er for eventyrcyklister; der er mindst syv robuste pas inden for 50 km fra Ugie og Maclear.

For at give mig en smag af nogle få, Charles og hans kone Ria tog mig med på en triple-pass rejse. Vi gik ud af Maclear på den fyrplantage-foret R396, der forbinder byen med Rhodos landsby via Pot-floden og Naud kryss nek-pas.

Ingen havde opfordret os til at holde øje med en hule ved siden af et sving i Pot River Pass, hvor den oprindelige vejbygger havde boet sammen med sin familie (og en guvernør til at undervise sine børn). Legende eller ej, vi besluttede, hvilket husly det måtte have været.

Yderligere stoppede vi ved en strøm, så jeg kunne se nærmere på de røde stjerner, der ligger langs bankerne. De var skarlagenrøde flodliljer: den første af en række vilde blomster i høj højde, der sprøjtede landskabet med lyserødt, rødt, gult og orange. Mens jeg begejstret for blomsterne, Charles, der ser på vandløb med påskønnelse af en fluefisker, bemærkede på ‘krystal, gin-klart vand’.

Som et stort afvandingsområde med en årlig nedbør på omkring 2 000 mm tilbyder de fire største floder og deres bifloder mere end 1 000 km fiskbart vand, strømmer næsten året rundt og giver ideelle betingelser for regnbueørred. For at supplere vand-bjergblomsterkombinationen bugner fugle. I græsarealerne så vi Blå kraner og gråkronede kraner med kyllinger, mens jeg på baggrund af skyer så mindst en ørn.

Naud Krists nek Pass begynder på en blid skråning, men omskiftninger får dig hurtigt til at stige ret hurtigt, og når du når et udsigtspunkt på 2 500m, er du næsten øjenhøjde med Skyerne og landskabet nedenfor strækker sig til uendelig.

Vores rute tilbage tog i Pitseng passere gennem vilde landskab og vi omvej for at se Tsitsa Falls. Vandfaldet brølede efter kraftige regn, hvilket gjorde det nytteløst for mig at besøge stedet for nogle dinosaurfodspor i nærheden. De er i Little Pot riverbed og blev nedsænket, sandsynligvis indtil vinteren.

Senere, Adele Moore tog mig til et udsigtspunkt med udsigt over stedet, og vi gik på jagt efter vilde blomster med hendes hunde. Hun er en botanisk guide, og hendes øjne er trænet til at få øje på den mindste udråb af farve. Vi delte stor glæde i at finde nogle storslåede laks eller Transkei gladioli, undertiden consorting med rødglødende pokers.

Jeg kunne ikke ignorere min nysgerrighed omkring dinosaurfodsporene, så jeg spurgte den akademiske, der i øjeblikket studerer dem (og andre i nærheden af Ugie) for at oplyse mig. Lektor Emese Bordy fra Institut for geologiske videnskaber ved Universitetet i Kapstaden forklarede: ‘de er af enorm videnskabelig betydning, fordi de er blandt de ældste dinosaurfodspor i verden. Det var virkelig dinosaurernes morgen. Sporene i dette område er unikke, fordi de er bevaret i klipper kendt som Molteno Formation, en del af Stormberg-gruppen, der blev lagt ned for omkring 235 millioner år siden, mens andre dinosaurfodspor, som dem i Lesotho, forekommer i yngre klipper.

Jeg spekulerer på, Om San (Bushmen), der boede her, så disse spor og stod i ærefrygt. De efterlod også bevis for deres tilstedeværelse: i form af malerier og stenværktøjer i krisecentre i hele området. Jeg gik for at se nogle velbevarede eksempler i et hus på Træklippe. Gården er kendt for sin spektakulære natur, og jeg kunne se hvorfor: det samme bjergvandstema, men forstærket.

På vores vandretur til krisecentret krydsede vi mousserende vandløb, og da vi klatrede højere, var der bånd af vand, der kaskaderede ned ad sprækker i klippefladen. Klippeoverfladen i huslyet er tæt malet. Jeg sad i stilhed og tog det hele ind, før jeg undersøgte detaljerne, inklusive eland, en gepard, therianthropes og mennesker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *