Den store Alaskan udendørs

‘Goooooooood morgen, vildmark opdagelsesrejsende,’ ekspeditionsleder Sarah Bernsteins munter stemme boomede over vores kabine intercom. Tag et kig udenfor ved solopgang over Misty Fjords National Monument.’

Dagen før, fem familiemedlemmer og jeg var begyndt på UnCruise ‘ s Alaska fjorde og gletsjere rejse gennem den indvendige Passage, fra Ketchikan. Det er en malerisk by berømt for laks, totempæle og tempererede skove, der opsuger omkring 4.000 millimeter regn hvert år. Vi vejede anker under solrige himmel som vandfly summede overhead. Vores første middag var lokal hellefisk, så stirrede vi i ærefrygt fra dækket, da en pukkelhval gled under en stigende fuldmåne.

Efter en så spændende start ville jeg ikke gå glip af noget. Jeg sprang op og kastede vores dør op til styrbordsdækket. Mærkelige klippeformationer jutted fra øer som forladte slotte belagt i nåletræ træer. Misty Fjords er et beskyttet vildmarksområde, der dækker en million hektar vilde skove og gletscherudskårne vandveje. Vores rute forlod hovedkanalen for at udforske Rudyerd Bay, hvor 900 meter klipper lukkede sig omkring os. Fordelen ved et lille skib som dette er at besøge fjerntliggende bugter, som de store skibe ikke kan. Vildmarksudforskeren, der er 57 meter lang med et lavt træk, kan gå næsten hvor som helst.

Den anden fordel er at komme ud af skibet for at udforske så ofte som muligt. Ved middagstid, vi nåede rollator Cove for vores første aktivitet. Sarah opdele skibets 74 gæster ved præferencer mellem sejlsport, kajak 101 eller kajak touring. Med lidt erfaring med at padle i Kapstaden, vi valgte kajaktur, lancering fra skibets dock uden at fugte vores fødder og padlede syv kilometer med guide Ben Marolf. På en sjælden klar dag i tågede fjorde skar vi gennem roligt vand og siksaksede mellem vandfaldene og studerede marmorerede murrelets og due – guillemots-havfugle fra auk-familien. Ben kaldte førstnævnte en bagt kartoffelfugl for sin lighed med en spud.

Mens vi sov den nat, skibet piskede os til Blashkes – en øhav i Clarence – strædet-hvor marine-biologi entusiast og guide Michelle Dutro førte en strand gåtur. Skoet i gumboots, vi kæmmede den tang-slicked shore, da hun beskrev tidevandsverdenen. Limpets klamrede sig fast, søstjerner blændede, havsprøjter sprøjtede, isopoder sænket, en skulpturfisk regerede over sin tidevandspool. Det var svært at finde et sted at træde uden at klemme noget, og jeg følte mig dårlig at knuse den ulige barnacle. Hun forklarede, at stigende kulsyre i havet desværre svækker deres skaller.

Om eftermiddagen, vi sluttede Ben på en bådtur under moody skies, bilkørsel mellem øer på Alaska svarende til en Stjernetegn – en stiv bund båd med oppustelige sider. Mellem at se skaldede ørne, havnesæler, havterter og søde harlekinænder, vi stoppede for at prøve lokale delikatesser. Måske er ‘survival food’ en bedre deskriptor for citrusy-smagende spruce tips (granens nye vækst) og kelp pickles (salt slivers skåret fra bull-kelp stilke). Ben greb nogle Methuselahs skæg lav, der dryppede fra træerne og forklarede dets anvendelse til sengetøj og medicin.

Vi hørte mere om lav fra Karen Dillman, en amerikansk Skovtjenesteøkolog og særlig gæstevært på vores krydstogt, som vi kærligt kaldte Lichen Lady. Tongass National Forest, på tre og en halv gange størrelsen af Kruger National Park, dækker det meste af det sydøstlige Alaska. Næsten en tredjedel er udpeget vildmark, og den skal forblive uberørt og fri for tegn på mennesker. Selvom det sydøstlige Alaska har noget af den reneste luft i verden, Karen og Forest Service sporer forurenende stoffer absorberet af lav for at overvåge emissioner fra krydstogtskibe.

Natten over, vi ankom til Vranglyset indsnævres, en snoede kanal for stram til store skibe. Vores kaptajn navigerede den 35 kilometer lange løb mellem oplyste bøjer til dock i Petersborg. Efter en kulturel præsentation af en indfødt Tlingit Alaskan, vi satte os for at udforske. Denne fiskerby med norsk arv er, som de fleste sydøstlige alaskanske byer, ikke forbundet med meget af noget ad vej. Så der er en labyrint af dokker, der tjener som byens ‘parkeringsplads’. I nærheden af Petersborgs baseballbane tjekkede vi en muskeg (tørvemose) med århundreder gamle stuntede træer og sammenfiltringer af mos og kødædende planter.

Vi ombordstigede skibet i tide til cookie hour (hver dag på 3.30 pm og endnu bedre end 5.30 pm happy hour). Efter middagen, der var tid til en hurtig solnedgang padle omkring den passende navngivne Scenery Cove.

Om morgenen var vores skib forankret i Thomas Bay, og vi sejlede til land og Cascade Trailhead. Som sædvanlig delte Sarah passagererne op efter præference. Vi sluttede os til den hårdt opladende vandregruppe. På stranden gennemgik Ben protokol for et bjørnemøde: ‘Huddle op og danne en beskyttelsesring omkring din guide.’

Da vi satte os under en baldakin af massive gran-og hemlock-træer, snakede vi gennem Bregner, over gnarly rødder, forbi vandfald og omkring stenblokke. Tongass omfatter den største tilbageværende tempererede regnskov på jorden. Patches af gammel vækst kaldes ‘cathedral forest’, men for mig formørker pragt selv den fornemste kirke. Indviklede detaljer føje til fundet sit navn i Forest Service lichen brochure: ‘fairy barf’.

Under en pause fortalte guide Bergstrom ‘den mærkeligste historie nogensinde fortalt’, en legende om en guldprospektor, der søgte disse bjerge i 1900. Han rapporterede at løbe for sit liv fra ildelugtende djævle dækket af langt hår og oser af sår. Hvis du tror på hjemsøgelser, er Thomas Bay et godt sted at få krybene. I 1750 udslettede et jordskred en Tlingit landsby og dræbte mere end 500 mennesker. Alligevel spekulerer nogle i, at Thomas Bay-monstrene hverken er spøgelser eller djævle. De er kushtaka, den mytiske halvmandshalvodder fra Tlingit folklore. Kushtaka efterligner skrig fra kvinder i nød for at lokke deres Ofre, som de altid Ripper til strimler eller bliver til kolleger kushtaka. På returvandringen tog vi tempoet lidt op.

En anden dag, en anden bådtur med dyreliv, denne gang midt i Keku-øerne. Vi kiggede gennem klart vand til rock hylder, der er hjemsted for anemoner, søstjerner og nudibranchs. Nogle modige mennesker pressede sig ind i tyk neopren for at snorkle. Om eftermiddagen, vi kajakede sløjfer rundt om Halleck Havn, leger skjul med oddere og lommer. Bagefter sejlede vi over Chatham-strædet for at besøge et vandfald i Red Bluff Bay. Den dygtige besætning trak skibet så tæt, at vandfaldet sprøjtede på dækket.

De første isbjerge flød forbi næste morgen, da vi navigerede Tracy Arm Fjord. Vi tilbragte morgenen på South Savyer Glacier, nærmer sig så tæt som vi turde med oppustelig båd. Med mellemrum kælvede store bidder af gletsjeren og styrtede ned i havet, hvilket udløste jubel og krusende bølger. Gennem kikkert, pletter på den elektrisk-blå gletsjer ansigt blev terner og måger fouragere i frisk kærnet vand. Gletsjeren var stadig 800 meter væk og bedragerisk kolossal. Uventet flød en panik sort bjørn mod gletsjeren på et isbjerge. Vi troede, det kunne være faldet i søvn på is fastgjort til kysten, og tidevandet havde båret det væk. Med vanskeligheder svømmede bjørnen for banken og skalerede den stejle canyonvæg til sikkerhed.

Ben plukkede is fra havet for at spare til en øl senere-og vi ville have brug for en. Det var tid til polar springet. Mindst en tredjedel af skibets passagerer kanonballede villigt ind i det kølige vand med gletsjeren som baggrund. Det kolde chok var så stort, at jeg næppe kunne se, hvornår jeg havde sparket tilbage til overfladen og kunne trække vejret igen. Den indbyggede boblebad var mere indbydende end nogensinde.

Om eftermiddagen, vi så en skolebus-størrelse klump knække løs fra Saveyers Gletscher. Denne spektakulære proces har eroderet over to kilometer gletsjer siden 1980 ‘ erne. da vi rejste de 40 kilometer tilbage ud af fjorden, påpegede Karen den glaciale historie, der er skrevet i vegetationen-bare klippe ved gletsjerfladen, overgang til mos, derefter buske, derefter korte træer, derefter højere…

I Stephens Passage, en pod af spækhuggere vinkede os videre mod Juneau, og vi gik af sted om morgenen med triste farvel. Vi var ivrige efter at udforske Alaskas hovedstad og fremefter. Først nu, vi var nødt til at finde ud af vores egne planer, finde kort, organisere måltider, leje trans-port og guide os selv. Vi savnede skibet, men mere end noget andet savnede vi Sarah. Er der sådan noget som en ekspeditionsleder for hverdagen?

Planlæg din rejse
KOM DER

Alaskas hovedstad, Juneau, ligger 16.000 km fra Joburg. Opdel rejsen med et mellemlanding i Europa, Canada eller USA, hvorfra du kan flyve Alaska Airlines ud af Seattle til din krydstogtafgangsby – sandsynligvis Ketchikan eller Juneau – fra R4,200 retur. alaskaair.com

Omkostninger og BOOKING UnCruise Alaskan rejseplaner for 2020 starter ved R48,000 pp deling i syv nætter. uncruise.com

HVORNÅR SKAL MAN GÅ

Alaskan cruising sæson strækker sig fra April til September. Tidlig sæson (forår) er billigere og sunnier. Sommeren er mere overfyldt, men med lange dage til at udforske. Fra juli pakker gydende laks vandløbene og frister bjørne og ørne til at samles. På sæsonens første og sidste rejse rejser skibe mellem Seattle og Alaska på udvidede ture.

BRUG FOR AT VIDE

Du kan ikke komme rundt i det sydøstlige Alaska ad vej-kun ad søvejen eller luften. Krydstogter med små skibe er dyre Sammenlignet med traditionelle krydstogtskibe. Hvis du ikke har noget imod skarer eller ser naturen langt væk, tilbyder store skibe overkommelige muligheder (ofte med store specialtilbud). Men små skibskrydstogter er generelt alt inklusive, så når man sammenligner priser, faktor i de ekstra omkostninger ved landudflugter, du vil bestille på et traditionelt krydstogt. DIY typer kan stykke sammen et eventyr ved hjælp af Alaskas state-ferry system.

GØR DETTE

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *