Bliv gennemblødt i Kosi Bay

Hurtig Teagan, kom. Tag den kat med. Jeg er i frygtelig fare!Jeg greb hende i armen. ‘Der er en sort mamba, der spiser en anden mindre, lysere sort mamba, og jeg ved, at jeg er den næste.’Teagan, frygtløs Flugtfotograf, gik op til slangens vridende masse og sagde: ‘det er muldvarpslanger.’

Hun forsøgte at løsne de to og redde offeret (kende slanger, sandsynligvis sit eget barn). Hun reddede dem begge fra katten. Succes – med mindre flænger, nogle fra mig gribende hendes arm, nogle fra katten. Jeg besluttede, at den bedste måde at håndtere alt dette stress på var at tage et bad. Dette var, trods alt, min mission: ‘Jess, gå til det nordlige Natal og sænk dig ned i så mange forskellige farvande, som du kan. Overhold dine omgivelser fra denne flydende dimension.’

Ideel. Overvundet af livet? Ud af byen. Hvis det er muligt komme i vand. Ofte kommer John, min mand, hjem fra arbejde og finder mig i badet. Han siger, ‘Jess, der er en tørke.’Her på Kosi Bay Forest Lodge, snake stress eller ej, havde jeg fået at vide at komme i vand.

Det var faktisk mit job at komme ind i badet. Lanterner var blevet tændt. Badet var udenfor. Badet var i en skov.

Jeg kunne tage shinrinyoku til det næste niveau. Hvor misundelige mine japanske og øko-hipster venner ville være. (For læsere, der ikke taler flydende japansk, betyder shinrin-yoku ‘skovbadning’: gå ind i en skov, som du ville have et bad, og bliv der, nedsænket. Ingen vandreture eller leder efter geo-thingies eller navngivning af planter eller afkrydsning af fugle. Bare vær i nærværelse af træer.Du vil få sundhed og belysning.) Her var jeg i et faktisk bad, inden for en egentlig skov. Dobbelt belysning kommer til mig.

Jeg trøstede mig selv, i de varme bobler, at rejse i Afrika er aldrig uden en kant. Sydafrika kan være et neglebidende sted.

Alle har brug for tid – og vand-for at stoppe med at se mambas og i stedet genkende muldvarpslanger. I vandet gik jeg let på mig selv. Jeg tilgav mig selv for en anden misforståelse, hvor Teagan igen havde afgjort mine nerver.

På en tur gennem tømmerflåde en palmer til søen (et must), med en ørn-eyed guide til at påpege palme-møtrik gribbe og antlions, jeg havde nervøst spurgt, om nogen andre havde hørt den lave, mørke grynt af en flodhest. Vores guide sagde, at lyden var mindst to kilometer væk – og som en informativ side, selve stien, vi gik på, var venligt hugget ud for os om natten foraging af disse dødbringende vegetarer. Teagan tog mig derefter til side for at forklare, i en hvisken, at en af vores ledsagere led af fordøjelsesbesvær (maden på Kosi Lodge er meget lækker og hård at modstå), og den lyd, jeg havde hørt, var virkelig intet at være bange for.

Jeg vidste ved hjælp af skovene og vandet (og de japanske mestre), at jeg snart ville slappe af – rejse var bare et stænk eller en svælge væk. Det var faktisk umuligt ikke at opnå på Kosi Forest Lodge. Stedet er alle bløde sandede stier under fødderne og Vind i træerne. Hvert soveværelse er skjult fra det næste, med blomstrer af sherry, vævet græs til at holde loo roll, insektmiddel, en paraply. Lidt længere henne ser svømmebassindækket ud på søen.

Den næste dag var vi i floden, kano gennem marker med vandliljer, forbi vilde figner og vandbær, lytte til fiskeørne og turacos og se baby skarver lære at flyve. Jeg begyndte at håbe, at træstammer var krokodiller og endda rakte ud for at stryge en leguaan, selvom han slap væk. Vores sejltur gennem de fire Kosi søer var lige så magisk.

Vandet skifter, når du kører gennem den tredje sø, hvor flodheste yngler i det friske vand, gennem den snoede kanal til den anden sø, hvor stumpnose, multe, rock laks og kingfish krydser det klare vand over Det Hvide sandbund plettet med hulerne af sandrejer. Når man bevæger sig mod havet, bliver søen saltere, mangrover linjer kanterne, og fiskefælderne hækler stier gennem vandet.

Det er overflødigt at sige den aften, tilbage på lodgen, jeg skød gladeligt flamingoer væk og vadede ud i det uberørte varme vand for at tale med fiskerkvinderne. Glem flodhestene nu. Jeg var klar til hvad som helst.

Og så, befæstet, Teagan og jeg vovede alene til Kosi-flodmundingen. Vi tog en picnic og snorkler. Ingen andre var der.
En varm talje-dyb vade med vores ting på hovedet tog os til revet. Her, ved lavvande, en strøm eskorterer dig venligt over enormt lyse og sølvfisk, fra midten af flodmundingen ned mod havet. Du ligger simpelthen der, flyder over koralen, peger og trækker vejret. Jeg er ikke sikker på, hvad de japanske mestre ville kalde denne type badning – hajer kunne komme mod dig fra den ene ende, crocs fra den anden, måske morål fra siden, men i det øjeblik gjorde det absolut ikke noget.

Gør dette
Gå snorkling ved Kosi Mouth. Lavvande er bedst. Lodgen vil pakke en picnic frokost, alt det udstyr, du har brug for, og arrangere transport til R715 per person (eller du kan gå alene, hvis du har en 4 til 4; bil vagter opkræve R50). En tilladelse til at komme til flodmundingen er R58 pr.

Kano gennem vandet lillies. En guide vil gøre padling, mens du læner dig tilbage og glider langs floden. Et must for naturelskere og fuglekiggere.

Motor omkring Kosi søerne. Bådture er en halvdags-eller heldagsudflugt gennem kanalerne og søsystemerne. R550 per person inklusive frokost.

Følg flodhestestier gennem raffia-palmerne. Palme-møtrik gribbe og antlioner kan være meget vanskelige at få øje på. Lodgen guider er underholdende, har bedre syn og er clued op på alle flora og fauna. Turen tager to timer.

Fisk søerne og havet. Du skal bruge dit eget fiskeredskab og en tilladelse ca. R95.

Find skildpadderne. Om sommeren kan du deltage i en aftenoverførsel til Bhanga Nek beach for at se hatchlings. R825 per person.

Læs også: læderskildpadderne i iSimangaliso vådområde Park

 

Kom der
Kosi Bay fra Durban kører du hele vejen op ad nordkysten i fem timer, drej derefter til højre lige før byen. Den sidste bit kræver en 4 til 4; Hvis du ikke har en, der er sikker parkering og overførsler to gange om dagen fra Mangusi.

At køre til Kosi Bay-flodmundingen langs den sandede, ujævne vej var ikke noget problem for den store Ford Everest 2.2. Med sit Terrænstyringssystem, der tog sig af alle 4-kr4-gætterier, var det faktisk imponerende nemt. Alt, hvad vi skulle gøre, var at cykle gennem sine fire tilstande-Standard, sne / græs / mudder, sand og sten – via en drejeknap på midterkonsollen, vælg hvilken vi havde brug for, og gå! Og det var lige så godt til cruising på tjære. Derudover var det at være højt oppe strålende til spilvisning – inden for en time efter at vi kom ind i vildtreservatet, havde vi set fire af de store fem. ford.co.za

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *